ХИТРОЕ СОЛНЦЕ АНГКОРА

Кхмерские правители строили храмы и для себя, любимых, и для своих богов

Есть на свете небольшой город -- Сим Риап. Чрезвычайно модный туристический центр, который дает фору по количеству принятых туристов даже египетским пирамидам. И все потому, что рядом находится Ангкор -- древняя столица Камбоджи, Затерянный город в джунглях. Ангкор -- символ Камбоджи, его изображение есть на национальном флаге королевства и денежных купюрах.

В Сим Риап -- только по воздуху. До хороших асфальтовых и железных дорог у Камбоджи руки еще не дошли. Для туриста это не проблема -- из Хо Шо Мина, Бангкока, Сингапура долететь можно всего за час-другой. В иллюминаторе бесконечные джунгли -- как на ладони, никаких признаков цивилизации, потом самолет оказывается над большой водой, расчерченной километровыми линиями то ли рыбацких, то ли нефтяных загородок. Смелый «кукурузничек» задевает верхушки пальм и ищет, куда бы «присесть», его трясет как грушу, а пожилой японец, сидящий рядом, сочувствует улыбкой -- не волнуйтесь, мадам!

В «евросарайчике» аэропорта подбегает таможенник. Помогает заполнить документы для визы, берет по $3 с брата за «сервис» плюс к $20 за визу -- и мы на земле кхмеров.

Первым делом рассматриваем представителей кхмерской национальности. Лица -- как у индусов, лишены мягкости, характерной для других народов Индокитая. Моторикши неназойливы и оттого трогательны: за $1-5 абориген будет служить такси, круглосуточным гидом. Да, собственно, весь городок подчинен Его Величеству Ангкор Вату -- от интернационального менеджмента шикарных отелей до девчонок из джунглей, которых привезли в салон и научили делать кхмерский массаж. «Туристы для нас как боги», -- говорит наш сопровождающий Сорин. Для бедной страны, живущей натуральным хозяйством, Ангкор -- ценная находка в джунглях, дающая работу тысячам людей.

Агадир. История вещает, что кхмеры -- создатели одной из могущественных и загадочных азиатских цивилизаций. Это в ХХ веке им не повезло с правителями, а было время, когда эти земли процветали. Короли кхмеров мечтали создать на плодородной камбоджийской равнине земной рай. Они построили огромный храмовый комплекс Ангкор, который изумляет весь мир по сей день. К сокровищам Ангкора, найденного однажды французским следопытом в джунглях, едут сегодня миллионы туристов. В Сим Риапе десять русскоговорящих гидов, и работой последние два года они загружены под завязку.

Фанов исторических энциклопедий, которые бредят Ангкором, может постигнуть разочарование. Так случилось с моей попутчицей, которая знания древней мировой истории всегда сверяет с «оригиналом» и совершила немало тематических путешествий. «Ожидаешь чуда, а попадаешь в центр коммерческого туризма. Вливаешься в толпу саранчи, стрекочущей фотоаппаратами, носящейся по развалинам. Да что говорить, возле «самых фотографических» мест -- очередь из агрессивных корейцев. Они не смотрят, что большинство камней уже покрыто современным цементом, им важно зафиксировать -- и я там был», -- говорит Ирина.

Действительно, прийти в Затерянный город, закрыть глаза, положить руку на тысячелетний камень и прислушаться к истории решительно невозможно. Потому что Ангкор -- настоящее туристическое предприятие-конвейер, причем неплохо организованное. За сезон памятник истории посещают около 3 млн. туристов. Местные рассказали, что достояние мировой культуры лет десять назад было отдано в концессию нефтяной компании Sokimex, как говорят, за миллион долларов. Бизнес пошел, и городок развивается со страшной силой -- одних отелей здесь 200, среди которых высокотехнологичные оазисы отдыха мирового уровня, поражающие масштабами и роскошеством. В одном из отелей как раз в дни нашего пребывания гостила Анжелина Джоли с камбоджийским сынишкой -- привезла его знакомить с родиной.

Входной билет в Ангкор стоит $20, на три дня -- $40. За утерю билета и брожение на территории храмов без оного -- штраф $100. Так и написано на этом документе, от которого отрезают по кусочку на каждом объекте. Много туристической полиции, служителей, готовых помочь в любую минуту, -- кажется, обслуги столько, сколько и туристов.

Сценарий «Ангкор Ват» для всех «цивилизованных» путешественников одинаков. Как молоточком стучит в голове у каждого: раз уж я приперся в такую даль, надо встретить рассвет в Ангкоре и заснять его! На поверку идея оказывается далеко не свежей: рассвет -- важнейшая коммерческая составляющая Ангкора:: с четырех утра моторикши и автобусы дежурят под всеми отелями. Семь километров утренней прохладцы в двухколесной толпе проходят быстро. Широкая дорога через ров от Северного входа ведет в Ангкор Ват, туда же спешат люди, у многих решительный вид, а в руках -- штативы: держись рассвет, я тебя достану! Но солнце не спешит здороваться с толпой и хитро выглядывает из-за туч через полчаса после рассвета. Защелкали затворы, кино закончилось, и туристы уезжают на завтрак в свои отели.

«Осторожно, здесь злые пчелы», -- говорит Сорин. Но «злыми пчелами» мы назвали южнокорейских туристов, которых в Ангкоре больше, чем представителей других стран. Все они на своей волне и видят главной задачей сделать снимок на фоне нужной им точки. Днем в Ангкоре так же сутолочно. Слоны-трансферщики, обезьяны, прибегающие на обед из джунглей, четырехлетние малыши, знающие толк в торговле, музыканты-инвалиды, позволяющие сфотографироваться с ними за $10.

Буддистские монахи обустроили в нишах храмов алтари, раздают ароматные палочки или перевязывают руку ниточкой. Конечно, нужно оставить деньги. Вначале это тешит, но на каком-то повороте палочку в руки не берешь -- опыт есть. Изобретательные потомки строителей Ангкора насочиняли легенд -- и о храме Прокаженного короля, и о Комнате радости, и о том, как жили правители, где купались и встречались с наложницами. За десять веков в храмах хозяйствовали приверженцы то буддистской, то индуистской религий, поэтому росписи на стенах попадаются разные.

Самое экзотичное место, которое поражает самых искушенных путешественников, -- храм Та Пром, который, в отличие от Ангкор Вата, остался в плену у джунглей. Это тот самый Мертвый город из сказки Киплинга про Маугли. Говорят, что семена гигантского дерева-паразита, которое кхмеры называют «спок», занесли в город попугаи. Но кажется, эти гиганты прибежали в храм на громадных корнях сами. Дерево растет быстро, но внутри полое. Огромные корни опутали камни, попробуй вырубить растения -- все разрушится. Вот куда нужно приходить на рассвете, до прихода «злых пчел» -- за сказкой из детства, которая оказалась былью. Ритуал заката также входит в «обязательную программу» Ангкора. Неудовлетворенные рассветом, идем на штурм горы, увенчанной храмом Пном-Бакхенг. Брести в цепочке «посвященных в Ангкор» даже приятно -- и японцы, и корейцы как родные -- не раз скакали вместе по камням вверх-вниз, пересекались в галереях храмов. Солнце сегодня без настроения, и просыпалось, и ложилось спать интимно. Да и забыли о нем все, пока фотографировали друг друга на верхотуре, на фоне бесконечных джунглей. Трудный был день, ну да впереди теплый вечер. Кто отправится в свои 5* с их европейским шиком, а кто пойдет к Старому рынку, ближе к ресторанчикам и массажным салонам.

СПРАВКА

Ангкор создавали IX-XIII веках, в период расцвета кхмерского королевства. В этот период Королевство Камбоджа процветало, и король начал строить жилище для богов, отдав им высшие этажи, а себе оставив низшие. Но 1431 году город был разрушен войсками Сиама. До конца XIX века Ангкор простоял в густых зарослях джунглей, забытый всеми. Интерес к нему проснулся в 1961 году, после того как французский натуралист Анри Мюо обнаружил в джунглях древнюю столицу кхмеров. Главный храм -- Ангкор Ват -- расчищен от джунглей и более-менее отреставрирован.

Редакция благодарит генерального директора туркомпании «Авиаль-Тур»
Олега Саврана за приглашение в поездку.